Позволят ли нефтяные магнаты ввести в массовую эксплуатацию солнцемобили? Ведь экспериментальные модели болидов давно существуют и по всем параметрам характеризуются более чем удовлетворительно…

Перспективы и широкие возможности по использованию неисчерпаемых источников энергии всегда притягивали человечество. Ведь даже если взять, к примеру, то количество энергии, которое ежедневно Солнце изливает на поверхность Земли и использовать от неё процентов десять, то этого хватит, чтобы покрыть без малого все нужды человечества. Так почему бы не попытаться применить это на практике?

31 августа 1955 года на выставке в Чикаго произошла первая в мире презентация прототипа автомобиля на солнечных батареях. Экспериментальная модель приводилась в действие небольшим электрическим мотором, питающимся от селеновых фотоэлементов. Уильям Кооб, её создатель, гордо заявил, что пройдёт ещё несколько лет и улицы наших городов заполонят экологически чистые и экономичные солнцемобили, не изрыгающие в атмосферу бесчисленное количество отравляющих газов и не использующие драгоценную нефть.

На заре той эпохи развитие альтернативных источников энергии и солнечных батарей шло ускоренными темпами, создавались всё новые устройства, повышался КПД и, казалось бы, что, действительно, в скором времени человечество вступит в новый виток своего развития… Но передовым идеям Кооба, идущим вразрез с политикой нефтяных магнатов и производителей бензиновых двигателей, не суждено было сбыться. Вскоре все проекты были закрыты, финансирование прекращено, а о солнцемобилях быстро забыли под натиском бензиновых автомобилей от Форда.

Парниковый эффект и экологическая проблема в то время мало кого волновали, количество производимых авто неукротимо росло, равно как и финансы владельцев автозаводов, и менять это никто не спешил. Но уже буквально через 20 лет мировые учёные забили тревогу, а до сознания общества всё чаще и больше стали доходить сведения о реальной обстановке на нашей планете. Подобная ситуация заставила магнатов пересмотреть свои взгляды, и один за другим вновь стали появляться проекты автомобилей на солнечных батареях, но, опять же, затем, чтобы в очередной раз пополнить карманы производителей, так как именно за альтернативными источниками - ближайшее будущее в том числе и автопрома.

Покорить расстояние в три тысячи километров со средней скоростью в 120 км/ч без использования какого-либо топлива – это не фантазия, это уже реальность наших дней. Именно столько преодолел экспериментальный болид, принадлежащий гонщикам из Голландии, на ежегодных соревнованиях в Австралии. Но когда же подобные модели появятся на наших загазованных улицах и произойдёт ли вообще - большой вопрос…

Всем более-менее опытным автолюбителям прекрасно известно, что наши отечественные автомобильные воры очень часто снимают колёса с чужих автомобилей по большей части в целях последующей их перепродажи на “чёрном рынке”. Одним из наиболее продвинутых и эффективных средств защиты от таких хитроумных злоумышленников являются специальные колесные болты с секретом, в простонародье именуемые “секретками”. Устройство таких изделий представляет собой простой болт с нестандартной головкой, и открутить который можно исключительно специальным ключом.

Сегодня в российских автомагазинах имеются в продаже достаточно дорогие “секретки” иностранного производства по цене не мене 40-50 долларов. Как правило, это очень сложные по конструкции устройства, оснащённые специальным механизмом. Головка такого специализированного болта полая, со специальной внутренней проточкой. За эту головку надёжно цепляются фиксаторы, которые держат изготовленную из прочной закалённой стали свободно вращающуюся наружную рубашку. На первый взгляд такая технически совершенная “секретка” очень надёжно защищает колеса автомобиля от злоумышленников. Но это изделие перестаёт эффективно работать сразу же, как только в неё попадает грязь и пыль - они мгновенно забивают механизм “секретки”, что приводит к тому, что колесо становится невозможно уже снять даже самому хозяину автомобиля с помощью специально предназначенного для этого ключа.

Когда-то когда довольно широко в среде автомобилистов были распространены другого типа колесные болты, у которых имелся так называемый “внешний секрет”, но эта конструкция очень быстро показала всю свою несостоятельность. “Секретку” с “внешним секретом” при известной сноровке и сообразительности очень легко снять, применив обычный газовый ключ, а вот специально приспособленный для неё ключ очень часто оказывался бессилен, в лучшем случае хозяину автомобиля приходилось изрядно повозиться.

Самыми неудачными среди всех “секреток” являются болты с коническими головками. Самой характерной особенностью этих головок является слишком маленький диаметр отверстия, по причине чего спецключ при приложении усилия постоянно с них слетает. А иногда вообще доходит до парадокса: специальным ключом закрутить “секретку” очень трудно, а универсальным - без всяких проблем. Поэтому тут следует учитывать и тот немаловажный факт, что качество любой “секретки” напрямую зависит от конструкции самой головки. При закручивании “секреток” настоятельно не рекомендуется применять любые удлинители спецключа, а также рычаги и прочее подобное - практически всегда это гарантированно приводит к поломке болта и самой “секретки”.

В целом критерии надёжности специального “секретного” болта можно объединить следующим образом:

1). Головка болта достаточно низкая;

2). Болт имеет защитное кольцо;

3). Повышенная прочность металла, из которого изготовлена “секретка”;

4). Простота механизма и отсутствие всяких отверстий, прорезей, пазов и тому подобного - именно все они очень быстро забиваются пылью и грязью.

Среди всех форм впадин и выступов на секретных болтах наиболее неэффективными являются угловатые выступы и пазы, отштампованные в виде звёздочек, многогранников и других похожих форм. К таким болтам при необходимости можно очень легко и быстро подобрать любой торцевой или накидной ключ.

И ещё: никогда не покупайте “секретки” в пределах вашего региона - прекрасно известно, что в каждом районе распространён свой собственный характерный тип болтов, а местные злоумышленники без всякого сомнения отлично знакомы со всеми (или хотя бы с главными) характеристиками и особенностями местных “секреток”. Как следствие - при нейтрализации большинства из них никаких проблем у преступников, как правило, не возникает.

Сальник в машине является очень важной, хоть и не дорогой деталью двигателя. Ведь по причине его неисправности начинает подтекать масло. Это происходит потому, что со временем изнашивается его рабочая поверхность или резина утрачивает эластичность. Сама процедура замены сальника довольно проста. Проблема часто заключается в том, что необходимого сальника может не оказаться в продаже. В этом случае сальник можно заменить не стандартным, а похожим от другого двигателя. Но при этом наружный и внутренний диаметры сальников должны быть одинаковыми. А так же при этом стоит воспользоваться некоторыми советами:

Если новый сальник отличается шириной от исходного, то при меньшей ширине устанавливаемого сальника у вас не возникнет проблем. А более широкий, чем штатный сальник не подойдет.

При отсутствии пыльника или кассой нарезки на рабочей поверхности нового сальника, в отличие от стандартного, он не протянет более 20 – 30 тыс. км. Так как пыльник не дает грязи и пыли попасть на рабочую кромку. А это важно в условиях наших грязных дорог. Нарезка же играет роль насоса, который сбрасывает масло назад в кратер. Поэтому при идеальной поверхности вала она не нужна. Однако, при появлении дефектов, сальник, не имеющий нарезку, потечет.

У большинства двигателей поверхность сальников прорезинена. Поэтому, при установки сальника со стальной поверхностью, следует позаботиться о его возможной негерметичности (перед установкой нанести слой герметика).

Если размеры сальника близки, но не совпадают с размерами штатного, то можно установить в отверстие корпуса тонкое кольцо, и напрессовать втулку на вал под размер вашего сальника.

И наконец, не стоит использовать отечественные сальники для двигателей иномарок. Ведь по причине низкого качества резины они не продержатся больше 10 тыс. км.

Кто не мечтает о своем собственном автомобиле? Многие молодые люди и девушки достигнув совершеннолетнего возраста задумываются о покупке своего личного автомобиля. Но что делать, если будущий автолюбитель совсем недавно вступил во взрослую жизнь и на покупку будущей машины есть сумма всего в 50 000 рублей. Что делать в этом случае, какой автомобиль купить за эти деньги?

Первый совет, который хочется дать начинающим автолюбителям перед покупкой своей машины - это подкопить немного деньжат. Конечно, хочется всего сразу и много, но этот вариант имеет больше недостатков, чем преимуществ. Самым лучшим выходом будет накопить еще 50 - 100 тысяч рублей и купить более новую машину (не гнилую). Упустим это замечание и все-таки постараемся дать советы при покупке первой машины, именно за 50 000 рублей.

За данную сумму можно купить десятилетний ВАЗ. На выбор вам будет либо заднеприводный ВАЗ-2107 1998-2001 года выпуска, либо переднеприводный ВАЗ-2108-09 от 1993-1998 годов выпуска. Покупать боле старый автомобиль не рекомендую, даже если он выглядит вполне прилично. У автомобиля, как и у любой техники, есть понятие старения металла. Это означает, что с годами машина стареет все сильнее, и чтобы вернуть ей первоначальную внешность и характеристики нужно все больше денег. По этой причине восстановление раритетных машин обходиться в сумму 2-3 новеньких автомобилей, ведь по сути машину строят заново.

Перед покупкой своего первого автомобиля следует учитывать год выпуска - и выбирать более «молодую» машину. Это будет гарантией ее надежности и работоспособности, а также даст больше шансов продать ее после нескольких лет эксплуатации. Год выпуска является не единственным критерием выбора старого автомобиля. Также следует внимательно осматривать кузов машины. Если мы замечаем, что дно гнилое, или пороги полностью проржавели, то стоит отказать от покупки данного авто. Следует помнить, что в машине самое главное - это состояние кузова. Ведь любые агрегаты и узлы машины можно заменить, а если кузов гнилой - то ему место только на свалке вместе со всем. Также, хорошее состояние кузова даст вам некоторую дополнительную защиту при аварии. Бывали случаи, когда у старой и ржавой машины на ходу отваливалось днище, что вело к неприятным последствиям. И не стоит думать, что можно будет подварить дно машины или заварить пороги - это нереально. Любой сварщик вам скажет, что гниль к гнили не привариться. А если вы это сильно захотите, то это обойдется вам в сумму покупки такого же автомобиля.

Также некоторые умельцы зашпаклевывают пороги машины, чтобы ее быстрее продать и подороже. На это тоже стоит обращаться внимания. Ведь получается, что такая машина уже состоит не из железа, а из пластика и пластилина. Это попросту пластилиновая опасная игрушка на дороге. Таким автомобилям не место на дороге - ведь они несут опасность не только для своего владельца, но и для окружающих. Одна авария - и подобный автомобиль сложиться, как листок бумаги.

За 50 000 рублей можно купить древнюю иномарку, которой исполнилось уже более 20 лет. Т.е. такой автомобиль может быть старше своего владельца. А еще, некоторые автолюбители, покупают в качестве своего первого автомобиля 25 или 30 летние Ауди и Опель. Это я - считаю глупейшей ошибкой. Во-первых, это уже не иномарка. От первоначальной машины там мало чего осталось, почти что все детали были заменены в ходе долгой эксплуатации. Во-вторых, это зачасти. Если на любой ВАЗ можно найти запчасти в любом авто магазине, то на иномарку-раритет очень трудно. К тому же стоимость их дороже, чем на иномарки посвежее. Т.е. чем меньше спрос, тем больше цена запчастей. В-третьих, это плохое состояние кузова. За больше, чем два десятилетия эксплуатации автомобиль наверно не раз побывал в авариях, а это значит, что коррозия повсюду. И даже оцинковка кузова не поможет. В-четвертых, …да, много причин. Одним словом - не стоит покупать 20-летнюю машину, ведь по большей части - это хлам. А если вы не автомеханик, то обслуживание такой машины влетит вам в копеечку.

Вывод: еще раз следует внимательно подумать, а стоит ли покупать автомобиль за 50 000 рублей? Может стоит подождать и купить более лучший вариант? А если уж ваши намерения серьезные, то стоит очень тщательно подходить к выбору машины. И тут надо думать не сердцем, а твердым и решительным разумом!

Ситуация банальна, но очень огорчительна, на улице -20С или холоднее, Вы пытаетесь завести свой автомобиль, а он ни в какую, в чем причина, не понятно, ведь вчера автомобиль нормально заводился. Первое – это включите дальний свет на пол минуты (если аккумулятор слабый, больше по времени рискованно), если у Вас инжектор, то НЕ нажимая педаль газа (электроника все сделает за Вас, иначе зальете свечи и в масло попадет бензин), если же карбюратор, то с «подгазовкой», пытаемся завестись.

Не помогло, тогда начинаем проверять свечи, а именно: Вам нужен помощник, свечной ключ и ваши руки. Выкручиваем свечу, вставляем заостренной частью свечу в высоковольтный провод. Это то, что Вы вывернули (черный шланг) перед тем как достать свечу, а другую сторону свечи (предварительно прочистив от масла и накипи) подносим к металлической части авто, например к двигателю. Подносить свечу зажигания к наружной части авто не рекомендую из-за возможного повреждения лакокрасочного покрытия. Один человек заводит авто, а второй держась за шнур подносит свечу на расстояние примерно от 0,1 до 1см к двигателю и смотрит есть искра или нет. В данном случае крутить стартер нужно не более пяти секунд. Если искра есть, то свеча исправна, а если нет искры, то покупайте новый комплект свечей зажигания.

Итак, автомобильные свечи проверили, или заменили, а машина все равно не заводится (вот-вот заведется, но никак). Идем в магазин и покупаем «эфир» содержащий пропан. Смотрим в инструкции, подходит эфир для вашего авто или нет. Вместо эфира можно в авто магазине купить «быстрый старт», или еще, что-то подобное, как бы это не называлось, это все равно эфир. Эфир, содержащий пропан – это очень желательно, т.к. эфир вреден для мотора - смывает смазку с цилиндров, а наличие пропана предотвращает износ двигателя. Автомобильный эфир – высоко летучий, легковоспламеняющийся газ, облегчает завод двигателя до -50С. Один человек сквозь воздушный фильтр (это если воздушный фильтр чистый), или минуя его (фильтр грязный), в корпус воздушного фильтра «впрыскивает» эфир. Дальше по инструкции: или сразу заводим, или ждем 5-10 секунд, у всех производителей по-разному.

И опять двадцать пять, сидим скрежещем зубами, а толку нет - автомобиль не заводится. Остается проверять топливную систему. Достаем бензонасос, смотрим есть ли бензин и в каком он состоянии (если бензин низкого качества, он может замерзнуть), если все нормально, несем бензонасос в теплое помещение греться часа на два. Часто бывает из-за морозов на улице и из-за конденсата бензонасос промерзает и чтобы он вернулся в работоспособное состояние - его нужно отогреть в теплом помещении. После отогрева бензонасоса, вставляем его, но не прикручиваем, пытаемся завести авто и прислушиваемся к бензонасосу (если завелась, то прислушиваться не зачем), если бензонасос гудит – значит работает, если нет, то скорей всего, он не исправен.

Если уж и это не помогло, то Вам надо везти машину в теплый гараж или ждать оттепели, и часа через три-четыре пробовать завести. В теплое место машину нужно везти из-за возможного образования конденсата по пути от бензонасоса до инжектора. На самом деле теплый гараж – это самый действенный метод, но к сожалению, такая роскошь мало у кого есть.

Еще хочется добавить про замерзание стекол: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не поливайте горячей водой замерзшие стекла, а то они лопнут или треснут. Если Вы хотите, чтобы с утра подойдя к своему автомобиля, на стеклах не было инея, то после выключения двигателя «проморозьте» салон, а именно откройте дверцы минуты на две, чтобы температура салона и окружающей среды выровнялась.

Надеюсь морозы обойдут Вас стороной, а если нет, то помогут данные советы!

Очень часто случается, что зимой на улице идет сильный снег, на дороге лед, плохая видимость, а ехать надо. Перед автолюбителем встает вопрос, как доехать до места назначения и не попасть по дороге в ДТП. Цель этой статьи: постараться Вам добраться до нужного места без приключений.

Первые два совета избиты до бесконечности – это соблюдать дистанцию (при описанных ранее условиях надо увеличить дистанцию раза в два, а то и три), и соблюдать скоростной режим (по личному опыту при такой “гадкой” погоде, средняя скорость по городу (чтобы не “убиться”) составляет около 30-40км/ч). Хоть эти вещи знают все, но многие их не соблюдают из-за чего, часто можно наблюдать ситуацию: машина на обочине в сугробе, не успевает оттормозиться и легкое столкновение, или самое плохое вылет на встречку.

Идем далее. Вы соблюдаете два вышеизложенных совета, но вот несчастье, машину все равно «таскает» и плохо тормозит. Самое оптимальное (лично на мой взгляд), это ехать по проторенной колее (везде снег и две полоски асфальта). Связано это с тем, что Вы едете хотя бы уже по асфальту и сцепление с дорогой намного выше, чем при езде по снегу, но у этих «колей» есть и существенный недостаток: в местах торможения (перед светофором, на поворотах и т.д.) гололед! Если у Вас есть ABS, то Вы везунчик (по крайней мере, при вынужденном резком торможении Вас не унесет в кювет) он будет срабатывать очень часто, если же его нету, то на тормоза нужно нажимать короткими «рывками».

На центральных улицах очень часто можно заметить более одной «колеи» в каждую сторону. Опять же на мой личный взгляд, предпочтительнее двигаться по крайней левой полосе. Связано это с тем, что обычно (в девяти случаях из десяти) между встречными потоками остается полоса на один автомобиль запорошенная снегом (из-за чего по ней никто и не ездит), и в случае когда, например на светофоре перед Вами стоит автомобиль, Вы пытаетесь тормозить, а машина катится как по катку, у Вас есть возможность завернуть на эту центральную полосу и избежать столкновение. Конечно при этом Вы выезжаете примерно на пол машины на встречку, но сотрудники ДПС тоже люди и понимают такие ситуации, а если не понимают, то всегда можно сказать, что разделительной полосы не видно и соответственно Вы разделяете дорожное полотно на «глазок».

Если же несчастье все же случилось, а именно Вы въехали в сугроб или просто увязли в снегу (случаи с ДТП не рассматриваю, т.к. думаю все знают, что нужно делать), то Вам помогут: если не сильно увязли (только въехали), то плавно нажимаем на педаль газа и пытаемся ехать в сторону откуда въехали, при этом выворачивая руль на максимум вправо или влево (плавно связано с тем, что чем Вы больше давите на газ, тем меньше сцепления у колес с дорогой) (начало движения со второй передачи тоже очень помогает). Если же это не помогло, то Ваш верный друг – это саперная лопата или крепкие руки людей. Когда есть кому Вам помочь, все очень просто (наверно все видели как раскачивают машину), если же Вы один появляются проблемы. Первое, что надо сделать, это убрать снег из под колес, сделать еще хотя бы метр очищенного пространства в сторону куда собираетесь ехать, и подложить под колеса, что-нибудь на чем колеса не будут скользить (например доски (если нет ничего подходящего, то автоковрики для этого незаменимая вещь, единственная проблема их потом надо чистить)).

Надеюсь, данные советы Вам помогут избежать неприятностей на дороге при плохих погодных условиях зимой!

Стеклоомывающая жидкость или попросту омывайка нужна для поддержания в чистом виде стекла автомобиля. Когда на стекло налипнет «мушкара» или вас обольет поток грязи, то омывающая жидкость в миг очистит стекло вашего автомобиля. Но давайте разберемся вместе с вами, из чего делают омывающие жидкости или незамерзайки для зимней эксплуатации машины.

Если мы говорим о летнем варианте омывайки, то в ее состав помимо воды добавляют моющие химические вещества, которые помогают в очистке стекла машины. Если вам не охотно тратиться на омывающую жидкость летом, то можно просто заливать воду, хотя она менее эффективна и слабо помогает при очистке стекла от сильных загрязнений. С приходом зимы, все меняется. Даже если скупой автолюбитель ранее в бачок омывателя заливал лишь воду, то тут ему придется раскошелиться на выбор зимней омывающей жидкости. Как мы знаем из школьного курса химии, вода при отрицательной температуре замерзает. В этом случае, нам поможет спирт, которым разбавляют зимние омывающие жидкости, чтобы они не замерзли до определенной температуры. Вот мы и подошли к главному вопросу, который звучит так: из чего делают незамерзайки без запаха, или какой спирт туда добавляют. Рассмотрим каждый вариант более подробно.

1. Самый дешевый и практичный вариант - это добавление метилового спирта (метанол). Незамерзайки с его составом имеют малую цену, высокую температуру замерзания, но у них есть существенный недостаток. В России применение метаноловых незамерзающих жидкостей запрещено, в отличии от стран Европы. Это связано с тем, что метиловый спирт очень опасен для здоровья, если его принять внутрь. Только какой автолюбитель в здравом уме и трезвом рассудке станет употреблять его для согрева души. Чтобы обезопасить от негативных последствий, Минздрав просто взял его и запретил.

2. Этиловый спирт (этанол). Попросту говоря, это обычная русская водка. Все бы хорошо, незамерзайки с этиловым спиртом не имеют резкого запаха, не являются ядовитыми веществами, но есть один минус - это цена. Порой, стоимость незамерзайки с этиловым спиртом превышает цену самой водки, а это означает цену несколько сот рублей за один литр незамерзающей жидкости без запаха. По этой причине, данные незамерзайки не получили должного распространения среди автолюбителей. Уж лучше, в экстренных случаях, залить водку - это дешевле и проще.

3. Изопропиловый спирт или ИПС. Является самым распространенным типом незамерзаек, потому что он самый доступный и не запрещен. Но у него есть один существенный минус - это резкий запах. Чтобы его хоть немного сгладить, производители незамерзаек добавляют ароматические вещества, хотя это помогает очень слабо. Тут можно дать совет: если вы эксплуатируете автомобиль в средней полосе России, то не стоит покупать незамерзайку с температурой застывания минус 30. Ведь чем меньше температура замерзания зимней незамерзающей жидкости, тем меньше зловонного запаха она издает. В этом случае, можно обойтись незамерзайкой с температурой минус 15 или 20 градусов.

С наступлением настоящей русской зимы у автолюбителей появляется основная проблема: как завести автомобиль после зимних морозов, когда температура воздуха доходит до отметки в минус 30 градусов. Ведь часто бывает, что морозным утром не удается не только завести двигатель, но даже трудно открыть машину. Что делать в подобных ситуациях, мы рассмотрим в данной статье.

Для начала пару прописных истин, которые должен знать каждый автолюбитель. Если вы решили эксплуатировать автомобиль зимой, то нужно позаботиться о его техническом состоянии. И следует учитывать, что один километров пробега в зимний период эквивалентен 2-3 километрам пробега машины летом. Это связано с повышенным износом деталей и узлов автомобиля при отрицательной температуре, они работают в максимальном режиме. По этой причине, перед наступлением зимы, вы должны проверить полностью техническое состояние автомобиля и проделать пару операций: заменить масло на зимнее, залить «незамерзайку», при необходимости заменить аккумулятор. Следует учитывать, что аккумулятор должен быть полностью заряжен, иначе у него не хватит сил завести мотор в мороз. Поэтому, надо тщательно подходить к выбору аккумулятора для автомобиля.

Наступили первые холода, и столбик термометра опустился до отметки в 20-30 градусов мороза. Какие проблему поджидают автолюбителя, который все таки решился ехать до работы на своем автомобиле. Первое, что может случиться - это невозможность открыть дверь автомобиля зимой. За ночь, в личинке замка дверей могла скопиться влага и к утру она замерзла. В этом случае, вставить ключ будет сложно. В этой ситуации следует вставить ключ максимально в замок и попытаться нагреть его в нижней части зажигалкой. Если все будет удачно, то через пару минут лед в замке оттает и можно будет вставить ключ и открыть дверь. Вот тут вас поджидает вторая опасность. Дверь могла также примерзнуть. Для этого следует пару раз дернуть ее посильнее, только в этом случае может оторваться уплотнитель двери. Чтобы избежать подобной ситуации, когда нельзя открыть дверь в мороз или вставить ключ в замок двери, пригодится универсальное средство по типу WD-40. «Вэдешкой» можно также открыть замок двери не прибегая к помощи зажигалки, но это займет дольше времени. Конечно, лучше всего будет вечером брызнуть «пару грамм» WD-40 в замок двери и на уплотнители дверей, это избавит вас от лишних телодвижений ранним морозным утром.

Дверь автомобиля мы открыли, теперь остается завести двигатель в мороз. Существует старый надежный способ: перед попыткой пуска мотора на пару минут включить дальний свет фар. Это нужно для того, чтобы разогреть аккумулятор, т.к. в нем после включения фар начнутся происходить естественные химические процессы. Крутит стартер желательно не дольше 10 секунд, в противном случае можно быстро посадить аккумулятор. Если не удалось завести мотор с первой попытки, то подождите полминуты-минуту и повторите попытку. Также не помешает, поддать «газку», чтобы быстрее прогреть мотор. После того, как завелся мотор не следует ждать его прогрева до рабочей температуры. Можно, уже после пары минут тарахтения двигателя отправляться в путь. На ресурсе двигателя это не скажется, зато под нагрузкой мотор быстрее выйдет на оптимальные рабочие параметры.

Также, если автомобиль замерз, то могут возникнуть проблемы с примерзание задних колодок к барабанам. Если у вас есть горячая жидкость, то тут все просто. Поливаем на барабан теплую воду и колодки постепенно отойдут от тормозных барабанов. Также, можно подать теплый воздух из выхлопной трубы. В этом случае может помочь надувной домкрат, горячий воздух из шланга надо направить на тормозной барабан.

Электромобили становятся все более популярными и потихоньку отвоевывают свое теплое «местечко под солнцем» на автомобильных дорогах. Если мы посмотрим на любой международный автосалон, будь он в Женеве или во Франкфурте, то можно наблюдать за тенденциями в мире современных автомобилей. И эта тенденция заключается в разработке электромобилей и адаптации их к реальным жизненным условиям.

Если разработка электромобиля не представляет сложности для крупнейших авто производителей, то с его заправкой обстоят дела немного сложнее. Чтобы электромобили получили широкое распространение нужно построить большую сеть электрических заправок, где можно будет купить немного «ампер» для своей машины. Некоторые инженеры считают данный способ устаревшим и разрабатывают новые способы заправки электромобиля без розетки. Мотив будущего - никаких проводов, все должно осуществляться просто и быстро. Но как это сделать, как зарядить будущий электромобиль?

Ученые из Германии разработали очень оригинальный способ заправки электромобиля без розетки. Смысл его заключается в том, что будет необходимо построить дополнительную полосу на автобанах страны. Эта дорожная полоса будет самой крайней, т.е. самой тихоходной. Под ней располагается высокочастотный кабель, который заправляет электромобиль по методу электромагнитной индукции. Если говорить простыми словами, то ваш электромобиль спокойно едет по правой полосе и одновременно заряжает батареи электромобиля. Чтобы это не показалось фантастикой, могу сказать что уже разработан макет подобной дороги, который может стать реальность всего через несколько лет.

В данном методе заправки электромобиля без розетки есть одна особенность. Это касается взимания платы за проезд по такой дороге, ведь заправка не будет бесплатной и за нее придется платить деньги. Значит, должна быть связь электромобиля с «умным устройством» под дорогой. Т.е. вы спокойно едите по дороге, аккумуляторы заряжаются, а с вашей банковской карты параллельно снимаются деньги. Это очень удобно, но суть не в этом. Если можно будет добиться обмена информацией между «умной дорогой» и электромобилем, то можно спокойно организовать «автопилот», т.е. автоматическое управление машиной без помощи водителя. Это кажется фантастикой и невероятным? Не знаю, посмотрим что будет через несколько лет, ведь когда-то движение без использования лошадиных сил считалось фантастикой. Но времена меняются…

В правилах дорожного движения черным по белому указано, что нельзя садиться за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Это понимают все водители, но все равно пренебрегают этим простым правилом и частенько садятся за руль машины «под шафэ». Чтобы запретить водителю управлять автомобилем в нетрезвом состоянии, японские ученые создали персональный алкотестер - иммобилайзер.

В чем суть алкотестера - иммобилайзера? Его принцип действия прост как пять копеек. Перед началом движения, водитель дует в специальный прибор, который по своей сути является алкотестером. Если в выдыхаемом воздухе содержатся пары алкоголя, то данный прибор просто заблокирует пуск двигателя. Тем самым, пьяный водитель просто не сможет запустить двигатель.

Многие автолюбители сейчас подумали, что этот «умный» прибор можно легко обмануть. Например, позвать трезвого соседа или дунуть воздух с помощью компрессора. Но японские инженеры самые хитрые инженеры в мире и придумали простое правило против таких недобросовестных приемов. Во время проверки алкотестером иммобилайзером, прибор фотографирует водителя и посылает информацию в диспетчерский центр. Понятно, что так легко контролировать водителей автобусов или большегрузных автомобилей, где каждый водитель на счету и каждого можно проверить.

А как проверить водителя персонального автомобиля на содержание алкоголя. Ведь в этом случае алкотестер иммобилайзер не подойдет, так как его легко можно будет обмануть, а проверять будет некому. Можно, конечно, сделать проверку на сетчатку глаза и в программе алкотестера заложить данные о владельце. Но это очень дорого и вряд ли на это пойдут современные автопроизводители. Такое можно организовать на люксовых автомобилях, но в массовое производство такой прибор не пойдет. Хотя бы, в самое ближайшее время.