Диагностика и неисправности машины

Расскажем как сделать простейшую диагностику автомобиля своими руками. Как определить неисправность по запаху от авто и что делать, если двигатель не заводится. Диагностика тормозов машины.
Содержание:

Как определить неисправность по запаху

В диагностике автомобиля своими руками поможет таблица основных неисправностей по запаху. Она подскажет автолюбителям направление, в котором искать поломку.

Пахнет бензином

Источник Неисправность
Топливный фильтр Течь из под соединений или из-за коррозии корпуса
Топливопровод Утечка после повреждения или плохого ремонта
Прокладка топливного насоса Деформация из-за старения или неправильной установки
Регулятор давления топлива и форсунки Негерметичность из-за естественного износа или затвердели уплотнения
Поплавковая камера карбюратора Неисправен игольчатый клапан
Механический бензонасос Негерметичность диафрагмы
Канистра в машине Течь из-за коррозии или негерметична прокладка пробки

Пахнет сладким

Источник Неисправность
Охлаждающая жидкость Течь в радиаторе двигателя или отопителе.
Течь расширительного бачка.
Течь из-за прохудившегося шланга.
Течь крана отопителя.

Пахнет жжёным

Источник Неисправность
Тормозная система После езды на ручнике.
После длительного торможения или из-за подклинивания тормозных механизмов.
Сцепление Подгорели накладки из-за длительных пробуксовок

Пахнет горелым

Источник Неисправность
Шины Длительное движение на спущенной шине.
Резкое торможение с юзом
Изоляция проводов Короткое замыкание проводки.
Перегрузка по току из-за установки предохранителя с большим номиналом.

Пахнет затхлым

Источник Неисправность
Вода под ковриками Повреждена трубка отвода конденсата
Кондиционер Плесень на испарителе
Фильтр системы вентиляции Пора менять данный фильтр - отслужил свой срок

Пахнет маслом

Источник Неисправность
Двигатель Выбило масляный щуп или сорвало шланг вентиляции из-за повышенного давления в картере.
Из-за подтекающих уплотнений на раскаленный коллектор попали капли масла.
При смене масла пролили мимо заливного отверстия.

Пахнет серой

Источник Неисправность
Система выпуска отработавших газов Неисправен каталитический нейтрализатор
Механическая коробка Течь трансмиссионного масла

Пахнет газом

Источник Неисправность
ГБО Повреждение баллона, мультиклапана, редуктора.
Негерметичное соединение магистралей.
Сильный нагрев баллона или автоматический сброс давления при заправке.

Диагностика двигателя, если не заводится

Коленвал не проворачивается стартером

Коленвал проворачивается, но мотор не заводится

  • Кончилось топливо в баке.
  • Свечи зажигания работают с перебоями.
  • Сбиты фазы газораспределения.
  • Пуск блокирован иммобилайзером.
  • Неисправен блок управления двигателем.
  • Задиры в механической части двигателя, заклинивание некоторых деталей.
  • Засорён топливный фильтр.
  • Замерзла вода в системе питания.
  • Нарушение искрообразования из-за повреждения изоляции высоковольтных цепей.
  • Не работают форсунки.
  • Деформированы топливные магистрали.
  • Отказ топливного насоса.

Лужа под автомобилем

Иногда под автомобилем образуется лужа. Мы попытаемся разобраться - в чем её причина и кто виноват. А для этого сделаем диагностику своими руками. Для начала разберёмся как отличить по цвету и запаху.

Бензин и дизтопливо имеют характерный запах, его трудно спутать. Моторное масло – обычно темное, запах слабый. Если капнуть его в воду – будет плавать. Трансмиссионное – пахнет серой, на воде капля расползается. Для коробки-автомата – жидкое, в воде разбегается. Тормозная жидкость — слегка желтоватая, текучая, при растирании в пальцах нет ощущения маслянистости. Охлаждающая жидкость по виду напоминает воду, но маслянистая при растирании. На запах – сладковатая.

Охлаждающая жидкость

При утечки антифриза можно на крайний случай подливать воду и короткими бросками двигаться к месту ремонта. Крышки радиатора или расширительного бака надо приоткрыть, чтобы снизить давление в системе и тем самым уменьшить утечку. Печку придется включить на полную. При этом жидкость не нагреется выше температуры кипения даже в системе без давления.

Жидкость омывателя

Утечка омывайки – это самая «несерьезная» из неисправностей. Понятно, что чинить в любом случае придется, особенно если дождь кончился, а грязь из-под колес продолжает лететь в стекло. ПДД допускают, что если в пути отказали омыватели, то двигаться можно, но только «следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности».

Бензин

Вытекающий бензин – это сигнал красного уровня опасности. С такой течью не только ехать, даже оставлять машину без присмотра нельзя. Экспресс-ремонту подлежит разве что прохудившийся бензобак: место течи можно временно замазать мылом или специальным бензостойким герметиком. У большинства современных автомобилей бак находится под задним сиденьем. А если лужа образовалась в передней части – сразу вызывайте эвакуатор: течет топливная магистраль или бензонасос.

Утечка дизтоплива несколько менее опасна: солярка просто так не вспыхнет. Если неисправность застала в пути, можно попытаться доковылять до удобного места, а не устраивать затор посреди дороги.

Моторное масло

Можно ли ехать дальше, зависит от того, сколько масла осталось. Если уровень не добрался до нижней метки на щупе – можно. Если ниже – масло нужно долить, иначе из-за недостатка смазки детали двигателя будут быстрее изнашиваться. При движении смотрим на комбинацию приборов: не загорится ли аварийная масленка. Даже при моргающем сигнализаторе продолжать движение недопустимо. Доливать нужно то масло, которое залито в мотор – поэтому всегда полезно иметь в багажнике литровую канистру на экстренный случай.

Если проблема выявилась далеко от дома, а нужного масла нет, подойдет любое моторное, чтобы добраться до СТО. Можно долить минеральное масло в синтетику или наоборот – синтетическое масло в полусинтетику или минералку. В экстренной ситуации не так важно качество масла, как его количество.

Тормозная жидкость

ПДД запрещают ехать с неисправной тормозной системой. Это очень опасная утечка. Большой лужи она не образует (в автомобиле тормозухи – меньше литра), но поездка может закончиться очень быстро и с плохими последствиями.

Когда течь обнаружена сзади, то, скорее всего, прохудились тормозные трубки или шланги. Спереди течь может быть из бачка с запасом жидкости, что менее опасно, а также из многочисленных трубок блока АБС или из тормозных механизмов колес. В любом случае – на эвакуаторе на сервис. Если же дело происходит вдали от цивилизации, можно попытаться добраться до нее любым доступным способом – залить вместо тормозной жидкости антифриз или даже воду, тормозить ручником, заглушить прохудившийся контур.

Трансмиссия

Механическая коробка легко выдержит непродолжительное движение с низким уровнем масла. А вот автомат сухой езды не потерпит. Если имеется щуп, проверьте уровень. До нижней метки далеко – можно ехать. Задний мост или гипоидная передача, оставшись без масла, какое-то время «повоют», а потом мгновенно поймают клин. Поверьте – очень неприятный эффект. Никаких «может быть, доедем» допускать нельзя – только на сервис.

Кондиционер

Если капает вода – это признак нормальной работы кондиционера. Но бывает, что на трубках появляются капли масла – это плохо. Особенно серьезные неприятности возможны на автомобилях с постоянно вращающимся компрессором: если такой заклинит, то мгновенно порвется приводной ремень. Он, как правило, вращает вал генератора, а на многих машинах еще и насос охлаждающей жидкости.

Гидроусилитель руля

Если вытекла жидкость (она маслянистая), баранку можно продолжать крутить и без усилителя. Правда, есть риск, что заклинит насос и порвется приводной ремень. А вместе с ним остановится генератор, компрессор кондиционера и, возможно, насос охлаждающей жидкости. Вряд ли с таким набором неисправностей стоит продолжать движение.

Выхлопная труба

Единственная, пожалуй, утечка, которая должна вызывать у владельца положительные эмоции. Раз капает, значит, сгорание практически полное – образуется вода. Впрочем, иногда конденсат начинает вытекать откуда-то из середины тракта вследствие его негерметичности. Значит, придется ремонтировать.

Диагностика тормозов машины

Машину уводит в сторону

В уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза, а углы установки колес, сами колёса, рулевое управление. Но часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колеса из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы – при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Очень жесткая педаль

При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко. Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозов

Причина – низкий уровень тормозной жидкости в бачке или чрезмерный износ тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой причиной может стать включенный стояночный тормоз (глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи – их необходимо срочно выявить и устранить.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов систем АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить и интенсивность торможения не пострадает. Но на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости.

Стояночный тормоз не работает

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? Стояночный тормоз нужно отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Перегрев тормозов

Определяют по появлению запаха гари. Этому сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть к излишне активная езда с постоянными торможениями и забытый стояночный тормоз. Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Ощутимая вибрация, тряска при торможении

Такая неприятность обычно случается с бывалыми машинами. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть при торможении и обычном движении. Причина – нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Причины - предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска из-за локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т.д.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Износу сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов. Причиной может быть старость автомобиля, стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» – без промежуточных положений. К повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тормоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Неполное растормаживание колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Причины - неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

Осмотр тормозной системы

Для самостоятельной диагностики тормозной системы желательно заехать на яму, чтобы можно было всё внимательно осмотреть. Также может понадобиться снятие передних колёс с авто. Первым делом осматриваем тормозные диски – не повреждена ли их поверхность, не изношены ли они сверх допустимого. Минимальную толщину дисков надо уточнить заранее – в интернете можно найти данные почти для любой модели авто.

Особое внимание – поверхности диска. Очень неприятна так называемая «дисковая чума», она же – ржавчина. Твердость этого окисла выше, чем стали, а потому колодки протираются гораздо быстрее. Варианта два: меняем на новые или протачиваем старые, если толщина позволяет. Кстати, некоторые сервисы протачивают диски, не снимая их с машины.

Оценить состояние колодок несложно: минимальная толщина накладок должна составлять 1,5–3 мм. Если износ выше – покупайте новые! Cоветуем покачать плавающую скобу суппорта: должен чувствоваться свободный ход. Если его нет, тормозным механизмам понадобится ремонт или замена. У тормозных цилиндров нужно проверить пыльники – не порвались ли они? Не подтекает ли тормозная жидкость? У задних колёс заодно проконтролируйте состояние тросов стояночного тормоза – цела ли резиновая гофра, отсутствуют ли следы коррозии.

Убедитесь в целостности датчиков и проводки антиблокировочной системы тормозов. По крайней мере, внешне всё должно выглядеть пристойно: ничего не висит, не болтается. Проверьте, не слишком ли грязные венцы задающих дисков датчиков, нет ли на них металлической стружки? Проверяем, не выпал ли шланг из крепления. Особенно пристально осматриваем соединение шланга с трубкой. Смотрим, не слишком ли трубка ржавая.

Дополнительная информация
Обновлено: 08.08.2022
Что ещё почитать